Основные правила монтажа сайдинга

Основные правила монтажа винилового сайдинга Дёке

Самая большая проблема, с которой сталкиваются при использовании таких покрытий, – деформация, которую принято называть короблением (рис. 11). Причины явления две. Первая – в свойствах самого поливинилхлорида, который, как и другие пластмассы, меняет линейные размеры при изменении температуры окружающей среды.

В российских условиях стандартная трёхметровая панель удлиняется на 5 мм летом, и на столько же укорачивается в зимнюю стужу. Если не принять специальных мер, изменение геометрии стены неизбежно. Важно не прилагать усилия к панелям после соединения замка. В противном случае можно создать излишнее его натяжение, что не позволит скомпенсировать термическое расширение, а значит, панель искривится, нарушая тем самым внешний вид здания. Вторая причина коробления по мнению специалистов компании "Строймет" – плохо просушенные деревянные рейки обрешётки. Если принято решение использовать именно такой материал, его перед установкой необходимо тщательно просушить.

Рис. 11. Коробление сайдинга Docke вследствие температурного расширения (нарушение правил монтажа)

Крепление выполняется только специальными саморезами или гвоздями. Их отличие от обычных в коррозионной стойкости, для чего эти элементы либо изготавливают из нержавеющих алюминиевых сплавов, либо защищают слоем цинка. Только таким образом можно гарантировать полный срок службы самого сайдинга (для Дёке это 50 лет).

При выборе крепежа сайдинга Деке нужно обращать внимание на длины саморезов, которые заворачивают в обрешётку не менее чем на 35 мм. Шляпка должна препятствовать соскальзыванию сайдинга, для чего её диаметр выбирается не менее 8 мм (рис. 12).

Так как изменение длины сайдинга вследствие теплового расширения одинаково во все стороны, старайтесь заворачивать саморез или вбивать гвоздь точно по центру крепёжного отверстия. При этом между шляпкой и поверхностью винила должно оставаться расстояние (примерно 1 мм), которое служит для свободного скольжения панели в процессе изменения её длины. При креплении вертикальных панелей первый саморез заворачивается по верхнему краю верхнего отверстия, остальные – по центру.

Рис. 12. Правила крепления виниловых панелей Docke

Основные ошибки при монтаже винилового сайдинга Деке

Приложение излишних усилий в процессе крепления замка	Саморез вворачивается в винил, а не в специальное отверстие	Отсутствие зазора между поверхностью и шляпкой	Слишком большой зазор	Перекос крепёжного самореза или гвоздя	Деформация гвоздя

Отклонение положения самореза (гвоздя) от центрального

Правильный монтаж винилового сайдинга Docke

Панель легко входит в замок (до щелчка), дополнительные усилия не прикладываются	Крепление выполняется специальными саморезами (гвоздями), причём между шляпкой и поверхностью имеется зазор в 1 мм

Если виниловый сайдинг располагается вертикально, первый саморез ставится по верхнему краю верхнего отверстия, остальные саморезы или гвозди – строго по центру. Для горизонтального сайдинга все крепежи завёрнуты по центру.

Не стоит пренебрегать такими «мелочами», как криво забитый гвоздь или деформированный саморез. Даже незначительное отклонение от строго перпендикулярного направления может стать причиной натяжения сайдинга и, как следствие, препятствовать его нормальному тепловому расширению.

Компенсация последствий такого расширения предусмотрена в замках сайдинга, в которых панели свободно двигаются в нужную сторону. Разумеется, для того чтобы без деформаций вбить гвоздь, да ещё и обеспечить нужный зазор между его шляпкой и поверхностью, нужен навык. Если такого навыка нет, лучше не рисковать и воспользоваться саморезами. При этом используется простой приём. Сначала шуруп вкручивается до касания шляпки с поверхностью, а затем выворачивается на один оборот. Максимальный шаг крепежа составляет 40–45 см для панелей и лежит в пределах 20-25 см для аксессуаров.

Никогда не вбивайте гвозди и не вкручивайте саморезы непосредственно сквозь винил! Если требуется вбить гвоздь за пределами конца перфорированного отверстия на гвоздевой планке, его нужно расширить, что проще всего сделать с помощью обычного перфоратора. Когда планка отсутствует (например, при резке сайдинга), с помощью того же перфоратора пробивается новое отверстие.

В местах, где ветры сильны, под головки саморезов подкладываются специальные демпфирующие шайбы из нейлона (рис. 13).

Обратите внимание! В компании Строймет, наряду с современными фасадными материалами, вы также можете купить кровельные материалы высокого качества - металлочерепицу Ruukki, мягкую кровлю ТЕХНОНИКОЛЬ Шинглас, композитная черепица Люксард и многое другое.

Рис. 13. Крепление сайдинга Docke при сильных ветрах

На практике при укладке сайдинга приходится стыковать несколько последовательно расположенных элементов. В таком случае обязательно предусматриваются тепловые зазоры (рис. 14). Этот приём позволяет избежать коробления, которое происходит в момент, когда при увеличении температуры расширяющиеся ламели упираются друг в друга в месте стыка. При охлаждении происходит укорочение, и сайдинг может выскользнуть из стыковочного узла.

В принципе, виниловый сайдинг можно монтировать в любую погоду и в любое время года. Специалисты компании "Строймет" напоминают, что при температуре ниже -10°С укладку нужно вести с особой осторожностью, так как в мороз велика вероятность повреждения элементов. Ещё лучше – отложить монтаж на более благоприятное время. В любом случае следует смотреть на термометр, и при экстремальных его показаниях делать поправку при формировании тепловых зазоров, корректируя их размер в нужную сторону.

Важно соблюдать и порядок установки саморезов. При горизонтальном расположении элементов саморезы (или гвозди) всегда заворачиваются или забиваются от середины, равномерно двигаясь к краям. При вертикальном сайдинге началом является самая верхняя точка. Когда панель установлена, нужно проверить правильность затяжки. Для этого следует подвигать горизонтальную панель влево–вправо (вертикальную, соответственно, вверх–вниз). Если перемещение свободное, всё сделано правильно. Если что-то тормозит, причины две. Первая – саморезы перетянуты, вторая – отсутствует тепловой зазор либо какой-то из гвоздей забит не по центру.

Ещё раз напомним о важности температурного зазора, который делается не только на линейных участках, но и на углах. Значение зазора можно либо выбрать таблично, либо рассчитать. Так, для винилового сайдинга Docke при изменении температуры на 10°С линейное удлинение равно 0.5 мм на каждый метр длины. Чтобы рассчитать тепловой зазор нужно взять разницу между текущей температурой и максимально возможной, округлить это значение с точностью до 10 градусов, а затем произвести вычисления. Например, при установке 3-метровой панели при температуре воздуха +20°С, и предельного значения +50°С, панель удлинится на 4,5 мм (или приблизительно на 2,5 мм в каждую сторону).

Обязательно запомните, что в таблицах и инструкциях всегда приводится величина температурного зазора для одного конца панели. Это означает, что при соединении по длине двух элементов нужно использовать удвоенное табличное значение. Запомнить это просто: два конца, два зазора. Особенно внимательным нужно быть при установке вертикального сайдинга Деке. Дело в том, что здесь всё зависит от того, в какое именно отверстие был забит первый гвоздь, на котором сайдинг «висит». На практике поступают просто: так как вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз, в этом направлении делается двойной зазор.

Рис. 14. Величина теплового зазора на стандартных узлах обшивки: а – сочленение горизонтальной панели с J-профилем, внешним или внутренним вертикальным углом, и др.; б – сочленение внахлест; в – сочленение горизонтального сайдинга посредством Н-профиля, пары J-профилей и др.; г – сочленение скрытых элементов, в частности стартовой полосы; д – сочленение вертикального элемента с горизонтальным.

Выделенные цветом размеры указывают на усреднённое удлинение сайдинга (зелёным шрифтом выделена величина нахлёста). Чёрные цифры - фактическая величина удлинения сайдинга при его температурном расширении. При укладке сайдинга следует выполнять тепловые зазоры придерживаясь значений, которые выделены цветным шрифтом.

Гвоздевые планки при пересечении профиля не должны упираться в него. Обычно для предотвращения подобного планки подрезаются. Второй вариант – их устанавливают поверх другой гвоздевой планки, тогда при выполнении стыковки методом нахлёста винил будет безопасно скользить по винилу. Если выбран именно второй вариант, следует убедиться, что свободному скольжению нет помехи со стороны саморезов, которые ввёрнуты в ответный профиль.

Нельзя герметизировать сайдинг в местах соединения с жёлобом внутреннего угла, а также внешнего угла или J-профиля. Не допускается герметизация нахлёстов элементов, причём сами места нахлёста нужно менять, делая это не реже, чем через два ряда. Крайне нежелательно размещать нахлёсты над или под оконными (дверными) проёмами.

Если планируется крепление каких-либо внешних деталей, нужно быть уверенным в том, что такие элементы не препятствуют естественному тепловому расширению материала. Эти же соображения относятся к размещению сантехнических, водопроводных, водосточных и коммуникационных труб, осветительных приборов, элементов сигнализации и.т.п. Правильное решение – оставить между виниловым сайдингом и дополнительным элементом температурный зазор.

Напоследок, самое важное. Первая, стартовая панель должна быть установлена идеально ровно (горизонтально или вертикально). Если это не так, исправить дефект невозможно, и ошибка будет повторяться во всех последующих элементах. Инженеры компании "Строймет" напоминают о простом правиле: ступенька, точнее перепад высот, который образуется при стыковке панелей, делается со стороны, противоположной наиболее частому просмотру фасада.